Форум кладоискателей

Вот такую информацию вычитал на бескрайних просторах сети

Для проведения настройки прибора под датчик необходимо следующее оборудование:

1. осциллограф двухлучевой (в крайнем случае двухканальный, но в принципе, можно обойтись и одноканальным)
2. источник внешнего питания на 12 вольт с зашитой по току в районе 0.5 - 1 ампер
3. кусочек феррита (кольцо, стержень и т.п.)
4. несколько объектов из разного металла (например, отвертка, пачка сигарет, золотое кольцо, медная монетка)

Технология адаптации прибора под датчик следующая:
1. выбираете в меню прибора соответствующий тип датчика (210 или 260), выходите из меню (прибор произведет перезагрузку);
2. выключаете прибор, отсоединяете аккумулятор;
3. подключаете внешний источник питания (чтобы обезопасить себя от случайных замыканий т.к. отдаваемый аккумулятором ток может достигать 40-50А);
4. нажимаете одновременно две кнопки - МЕНЮ и СТРЕЛКА ВПРАВО;
5. удерживая эти кнопки в нажатом состоянии включаете прибор. Прибор войдет в режим настройки;
6. кнопкой СТРЕЛКА ВНИЗ выбираете параметр ЧАСТОТА;
7. подключаете осциллограф к резистору R22 (1.6 или 3 Ома) или к контакту «3» разъёма датчика (земля осциллографа на минус питания прибора,;
8. На экране осциллографа будет синус. Меняя частоту датчика (стрелками вправо, влево) настраиваете максимальную амплитуду сигнала (ток датчика) Эту процедуру можно также провести по амперметру, желательно стрелочному или милливольтметру переменного тока, подключенного аналогично осциллографу.
9. подключаете щупы обоих каналов осциллографа к выводам 1 и 14 микросхемы LM339. На обоих каналах будет меандр, сдвинутый по фазе друг относительно друга.
10. в меню (стрелкой вниз) выбираете параметр ОРТ;
11. настраиваете параметр OРТ (вправо - влево), чтобы добиться сдвига фазы 90 градусов. Если нет двухканального осциллографа, то можно подключиться к выводу 1 LM339 одним лучом. При этом на верхней полке импульса будет виден небольшой пичок, который необходимо установить по центру импульса.
12. Выключить прибор и снова включить в режиме настройки.
13. войти в режим баланса по грунту и произвести балансировку по ферриту (датчик должен лежать неподвижно вдали от металлических объектов, а балансировку производить поднесением феррита к датчику).
14. Посмотрите, куда идет сигнал от феррита. При поднесении феррита, он должен идти в левую сторону дисплея горизонтально. С помощью параметра НАЧАЛЬНАЯ ФАЗА в меню прибора разверните вектор от феррита таким образом, чтобы он был горизонтальным, направлялся влево при поднесении феррита и угол балансировки грунта (БГ справа внизу на дисплее) был около нуля (+/- 1). Для этого можно перед настройкой баланса грунта нажать кнопки СТРЕЛКА ВПРАВО, СТРЕЛКА ВЛЕВО (в режиме баланса грунта) чтобы отключить автоматический баланс грунта (слева внизу буква А изменится на Р, что говорит о выключении автоматической настройки).
15. Проверьте в обычном режиме баланс по грунту и реакцию на разные объекты
16. Вроде, все готово.

Инструкция по адаптации прибора под датчик по заранее измеренным значениям.

1. Включить прибор.
2. Войти в меню и убедиться, что выбран датчик 210.
3. Выключить прибор.
4. Нажать одновременно кнопки МЕНЮ и СТРЕЛКА ВПРАВО.
5. Удерживая эти кнопки нажатыми включить питание прибора.
6. На экране появится надпись о включенном режиме настройки.
7. Кнопкой СТРЕЛКА ВНИЗ выбрать параметр НАЧ.ФАЗА.
8. Записать это значение.
9. Выбрать параметр ЧАСТОТА.
10. Записать значение.
11. Выбрать параметр ОРТ.
12. Записать значение.
13. Войти в меню и выбрать датчик 260.
14. Выйти из меню.
15. Прибор перезапустится.
16. Выключить прибор.
17. Повторить пункты 4-6.
18. Войти в меню и убедиться, что выбран датчик 260.
19. Если все в порядке, выйти из меню.
20. Выбрать параметр НАЧ.ФАЗА и установить значение 230.
21. Выбрать параметр ЧАСТОТА и установить 6329.
22. Выбрать параметр ОРТ и установить значение датчика 210.
23. Выключить прибор.
24. Проверить работоспособность по балансу грунта и по реакции на разные объекты на воздухе (направления годографов).

Начиная с 2011 года все выпускаемые приборы Кондор-3 могут работать с катушками разной частоты. Существует проблема, о которой мы писали здесь. Чтобы убедиться в том, что у Вас действительно новый прибор, нужно сделать следующее:
войти в сервисное меню. Ни в коем случая нельзя там сбить настройки, иначе, придется везти прибор в сервис-центр. Чтобы войти в сервисное меню, надо при выключенном приборе нажать одновременно кнопки «МЕНЮ» и «+». Удерживая нажатыми эти кнопки, включить прибор. После включения надо нажимать кнопку «СТРЕЛКА ВНИЗ» — будут перебираться параметры (УС, ТД, АП). Далее, после АП, если включен сервисный режим, пойдет «ЧАСТОТА», «НАЧАЛЬНАЯ ФАЗА», «ОРТ». Если в приборе есть «ОРТ», то он может работать на разных частотах, если нет, то только на одной.

Кондор

Сброс всех настроек на заводские

Включить прибор с удержанием кнопки "номер программы".

Включение прибора с включенной подсветкой

Включение прибора при нажатой кнопке "стрелка вверх"

Экономия энергии в перерывах между работой (без выключения прибора)

При включении меню, прибор переходит в режим экономии электроэнергии (отключается ток датчика). Может использоваться при кратковременном перерыве во время копа. Работает в последних прошивках (Кондор-3 - 4.11, Кондор-7252м - 4.09).

На Кондоре при смещении частоты в +5 - реально прибавляет по чешуе в 1-2 см...

Доказательной базой не владею, будет возможность проведу тест

Годограф на практике...Люди провели очень большую работу,поэтому публикую информацию первоисточника.

http://www.akalipsis.ru/index.php/akasupport/godograf/godografnapraktike

Инструкция по самостоятельной адаптации катушки с неизвестной частотой
для металлодетектора «КОНДОР-7252»
версии 4.08 и выше.

Настройка датчика заключается в записи в память прибора параметров датчика. Эти параметры: Частота, Начальная фаза, ОРТ. Параметр «Частота» датчика может быть измерен заранее на другом приборе или с помощью осциллографа определен по максимуму сигнала, «Начальная фаза» измеряется при начальном балансе грунта по ферриту. «ОРТ» (фазовый сдвиг 90 градусов управления квадратурными детекторами) должен быть измерен именно на той плате, с которой будет работать датчик. Его можно взять от любого другого датчика с приблизительно такой же частотой, который уже настроен на этот электронный блок или измерить с помощью осциллографа.
В первую очередь надо активизировать в меню возможность выбора нового датчика. Для этого надо войти в сервисное меню:
1. Выключить прибор.
2. При выключенном приборе нажать кнопки и . Удерживая кнопки в нажатом состоянии включить питание прибора. При включении на дисплее появится информация, что прибор включен в режиме настройки и будет слышен звуковой специальный сигнал. Кнопки можно отпустить. Если появится сообщение «датчик не скомпенсирован», ничего страшного, дождитесь, когда оно исчезнет (2-3 секунды).
3. Войдите в меню и выберите параметр «ДАТЧИК». Кнопками установите нужный датчик. Нажмите кнопку «ДИСКРИМ». Появится надпись «Вкл». Выйдите из меню.
4. Выключите прибор.

Теперь надо измерить частоту датчика. Для этого:
1. Подключите измеряемый датчик к прибору.
2. Подключите осциллограф к земле (удобно к голому проводу земли, идущему от разъема датчика) и выводу 8 микросхемы LMC6484 (там есть контрольная точка).
3. Включите прибор в режиме настройки.
4. Несколько раз нажав кнопку добиться, чтобы на дисплее внизу была строка «ЧАСТОТА»
5. Кнопками добиться максимального сигнала синусоиды на осциллографе.

Следующая операция – установка ОРТ.
1. Щуп осциллографа подключите к выводу 1 микросхемы LM339.
2. нажимая кнопку добиться, чтобы на дисплее внизу была строка «OРT»
3. Осциллограф настроить таким образом, чтобы верхняя полка импульса была растянута как можно шире, но фронты вписывались в экран осциллографа. Если у осциллографа есть плавная регулировка развертки, воспользуйтесь ей. По вертикали тоже добиться максимальной растяжки. На верхней полке импульса, примерно по середине, будет маленький пупырышек. Смысл в том, чтобы установить этот пупырышек по середине полки импульса с помощью параметра «ОРТ».
4. Кнопкой выбрать параметр «НАЧАЛЬНАЯ ФАЗА».
5. Взять кусок феррита или кирпич. Войти в баланс грунта и провести балансировку при неподвижном приборе по ферриту (кирпичу), поднося феррит к датчику. При поднесении феррита, сигнал на дисплее должен идти влево, при поднятии – вправо. Запомните число БГ.
6. Скорректируйте параметр «НАЧАЛЬНАЯ ФАЗА» на число БГ. Т.е., если, например, БГ=+18, прибавьте к НФ 18, если БГ=-25, отнимите от НФ 25.
7. Повторите БГ. Добейтесь, чтобы БГ был около 0 (+/- 1).
8. Выключите прибор, затем включите. Перепроверьте работоспособность на разных объектах.

Получение параметров «Начальная фаза» и «ОРТ» от уже настроенного датчика.
1. Установить в меню датчик, с которого будем считывать параметры «ОРТ» и «Начальная фаза». В большинстве случаев – D260-6.
2. Выключить прибор.
3. При выключенном приборе нажать кнопки и . Удерживая кнопки в нажатом состоянии включить питание прибора. При включении на дисплее появится информация, что прибор включен в режиме настройки и будет слышен звуковой специальный сигнал. Кнопки можно отпустить. Если появится сообщение «датчик не скомпенсирован», ничего страшного, дождитесь, когда оно исчезнет (2-3 секунды).
4. Несколько раз нажав кнопку добиться, чтобы на дисплее внизу была строка «НАЧ.ФАЗА хххх», где хххх – число. Записать это число. Нажать еще до вывода параметра «ОРТ ххх». Записать значение. Не сбейте значения старого датчика, иначе придется отправлять в сервис-центр.
5. Войти в меню и выбрать параметр «ДАТЧИК»
6. Кнопками и установить «D6x9-6» или «D6x10-6» в зависимости от версии ПО. Внизу будет надпись «Выкл». Нажать на кнопку - появится «Вкл». Таким образом, мы активировали возможность выбора новой катушки в меню в рабочем (не настроечном) режиме.
7. Выйти из меню. Если прибор перезапустится, снова выключить и включить его в режиме настройки.
8. Нажать кнопку несколько раз до появления параметров настройки «ЧАСТОТА», «НАЧ.ФАЗА» и «ОРТ».
9. Установить эти параметры следующим образом:
a. ЧАСТОТА – указана на новом датчике,
b. НАЧ.ФАЗА и ОРТ – записанные значения от старого датчика
10. Выключить прибор и включить в режиме настройки.
11. Произвести баланс по грунту с помощью феррита или кирпича, положив прибор неподвижно, поднося к датчику феррит или кирпич, желательно при комнатной температуре.
12. Если значение БГ отличается от нуля более чем на 2-3 единицы в плюс или минус, необходимо провести коррекцию начальной фазы. Для этого к значению НАЧ.ФАЗА прибавить значение БГ (учитывая знак + или -).
13. Повторить баланс по грунту и добиться значения БГ около нуля.
14. Выключить и включить прибор в обычном режиме. Проверить работоспособность на разных объектах.

Блин а я свой Сиг на перепрошивку отправил! Вот дурак! Я то думал ему частоты дополнительной не хватает и катушки, а не хватало ему кирпича.   ;D Ну а если честно хорошо что выложили некоторые ньюансы по настройке АКА-шных приборов, ибо настройка их вызывает известные трудности у начинающих.

Как я понял катушку можно настроить самому, но нужен товарищ-инженер с осцилографом... А так ничего страшного. Я в детстве занимался радиоэлектроникой, даже что то помню еще :)

Это для Кондоров нужен осцилограф, для Сигов и Сорексов он не нужен. Там определение датчиков происходит без проблем.

Я счастливый владелец АКА К-3, сегодня заходил в сервисное меню есть там и частота и фаза как пишут... Но катушку менять пока не собираюсь

RePeY  Вот где  молодец-там молодец +

Всё во благо человечества)

Смещение частоты в настройках Кондора на единицу смещает частоту примерно на 100Гц

В меру своих скромных познаний добавлю: смещая фазу мы двигаем шкалу проводимости металлов , тем самым увеличивая или уменьшая чувство прибора к металлам обладающим либо высокой либо низкой проводимостью. Насколько мне известно фазу можно двигать по средствам изменения частоты приемной или передающей катушки или (лучше всего) фазовращателем через меню. По поводу повышения либо понижения частоты, то чем ниже частота, те больше глубина, но дискрим хуже и мелочь "видит хуже", чем выше частота, тем меньше глубина но лучше "видит" мелочь но реакция на грунт поболее. Насчет повышения так называемого "тока датчика" не совсем ясно, повышаем его в приемной катушке или в передающей, т.к. если в приемной то это будет разбаланс датчика, а если в передающей, то на мой взгляд сомнительная процедура, т.к. чутье прибавиться лишь по воздуху и начнет сильнее "лезть" грунт что может внести свои коррективы в правильность селекции. В принципе разбаланс не всегда плохо, как мне кажется даже на фирмовых приборах он есть (честно не проверял), датчик с небольшим (в допустимых пределах) разбалансом будет менее подвержен влиянию неоднородностей грунта. Это в большей части больше об аналоговых приборах, но сам принцип работы у мд в принципе схож.

Интересная информация, но как ее проверить - наугад фазы менять?

Инфа из руководства пользователя

«СМЕЩЕНИЕ ЧАСТОТЫ» [-9...+9] осуществляет небольшой сдвиг рабочей
частоты металлодетектора как в положительную, так и в отрицательную
сторону. Смещение частоты может потребоваться при одновременной работе
двух и более металлодетекторов с близкими рабочими частотами (если они
создают помехи для Вашего прибора). В этом случае, с помощью параметра
«смещение частоты», подбирают такую рабочую частоту, на которой
влияние других приборов на Ваш будет минимально. Также может
потребоваться подбор частоты при работе в условиях сильных
электромагнитных помех (например, в близи ЛЭП). При изменении
параметра «смещение частоты» необходимо произвести балансировку по
грунту.
При смещении рабочей частоты, характеристики металлодетектора
могут немного ухудшиться. Наилучшие характеристики прибор имеет при
нулевом значении параметра.
При изменении типа датчика, значение параметра «смещение
частоты» устанавливается на 0.

Возможно и смещение фазы даст ухудшение характеристик прибора

Странно то, что прибор видит 5 копеек Екатерины, на том же самом расстоянии (с эллипсом на 1 см даже меньше) что и 5 копеек СССР, хотя Екатерининская монета больше раза в 3-4...

Этот эффект наблюдается на всех приборах. Дело в том, что сигналы от крупных объектов из цветных металлов сливаются с сигналом от грунта, а грунт надо подавить, соответственно, такие сигналы тоже давятся. Чем крупней объект и чем выше электропроводность металла, тем сложнее его распознать на фоне грунта.
Еще, при измерениях баланс грунта делался по ферриту. Если провести баланс на реальном грунте, который отличается от феррита на несколько единиц, показатели для пятака Е-II будут лучше.
В данном тесте не ставилась задача показать максимальную дальность обнаружения разных объектов, а требовалось показать разницу между разными датчиками для разных объектов.
Можно было и настройки выкрутить побольше.

Если бы мне кто на кондор настроил катуху большую заплатил бы я много денег

В АКА свозить прибор или отправить сложно?

Я сегодня ставил эксперимент с настройками катушки - с 30 см на заводских настройках Е-2 пятак выдавил 50-55см, теряется определение медалла, железо ползет в цвет...

Возникает предположение, что "АКА" зарезает настройки програмно, что ба прибор стоил дешевле :'(

Вот право слово "Туебни", попробуй на терке с того же расстояния ) чего она покажет? боюсь там даже железом пахнуть не будет.

Уважаемый Алексей у меня нет терки и нет таковых друзей, если ты организуешь людей на тест я не против, мне тоже интересно

Наблюдается смещение фазы в сторону высокопроводящих целей. А на другие метталлы какая реакция была? На фольгу, никелевые 10 коп ссср, мелкие золотые сережки. Довольно интересные опыты, знать бы еще как при этом себя ведет баланс грунта.

Дома слишком много помех, нада пробовать на улице и в поле все это, золотое кольцо и мелкую чешую видел нормально

В город герой Москва в АКА-контору. Там тебе настроят опытные инженеры по твоему желанию любую катушку по демократичному прейскуранту. Как работает мой скромный "Юниор" ,после установки в АКА-е 15" катушки, можешь спросить у Лопаты.

Катушка есть в наличии? Какая частота??? в теории настроить можно и без приборов типа осцилограф как я понял из записей по настройке. Но не даю сто процентов гарантии на это. на край можно попробовать настроить катушку взятую у камрада. если будет масть - покупать. У меня моя штатная, другие не пробовал настраивать. и частота и тип катушки должны совпадать с той что уже стоит - то есть если стоит, DD10"-7кГц, то и ставить надо DD15"- 7кГц, иначе в сервис или к электронщикам  ;)

Нам задают много вопросов относительно герметичности современных катушек производства компании "АКА" и их механической прочности. Сейчас пришло время разобраться с тем, что у катушки внутри. Для этого была взята DD катушка "АКА" и разрезана на части. Современная DD катушка "АКА" представляет из себя корпус, в который уложены алюминиевые провода обмоток, залитый компаундом. На фотографиях плохо видно, но при внимательном рассмотрении можно заметить, что применялось два типа компаунда. Провода укладываются в корпус и фиксируются на клей, а затем заливаются частично прозрачным  компаундом, а после его высыхания уже поверх (т.е. с нижней стороны катушки) наносится слой абсолютно непрозрачной черной смолы. Верхний слой (при заливке верхний, а в рабочем состоянии тот, что снизу) весьма прочен. Использование двух типов смол косвенно подтверждает высокое качество исполнения. Мы говорим "косвенно", так как само по себе использование двух типов чего-либо не является гарантией качества. Но то, что к технологии производства "АКА" подошла вдумчиво не может не радовать.

Что касается герметичности исполнения катушки, то при таком исполнении говорить о герметичности вообще не совсем корректно. Катушка просто не имеет внутренних полостей, т.е. она не просто герметична, она монолит. Качество протекания смолы отличное. Ни на одном срезе нет даже намека на пустоты или пузыри воздуха. Единственная точка, которая может вызвать вопрос - это место ввода кабеля. Но тут тоже все в порядке. Точка электрического соединения залита смолой. В месте выхода кабеля из катушки от механических повреждений кабель защищен знатным кембриком. В общем, катушку можно не боясь опускать в воду. Важно! катушки предыдущего варианта исполнения (моно катушки) в воду погружать ни в коем случае нельзя - они представляют из себя корпус и этот корпус не герметичен!

Мне казалось катушки мотают из меди, а "АКА" делает из алюминиевой проволоки...

Опытные электронщики рассудите, как должно быть и в чем разница ??? ??? ???

Вообще у меди сопротивление поменьше заметно, и это всегда хорошо.
Повыше теплопроводность - что тоже очень гуд, поскольку любая катушка при протекании тока нагревается,
нет локальных перегревов которые могут приводить к межвитковым замыканиям (один замкнутый виток сразу убьёт катушку МД наглухо).

В обычной электронике алюминий применяют только там, где хотят сэкономить. Например было много трансформаторов в советских телевизорах намотанных алюминием. Большинство из них в тестах в лучшем случае выдавало только половину заявленной мощности.

Не знаю тонкостей построения МД, но может быть есть специфика взаимодействия материала катушки с полем и возможно какое-то экранирование медных целей.

В любом случае ни один производитель не признается, ни за что. )

Спасибо за ответ, может они просто денег зажимают на медь ??? ??? ???

Экономическая выгода здесь на первом месте конечно. Алюминиевая катушка менее подвержена температурному дрейфу. Более высокое сопротивление и добротность контура в катушке на фото вполне скомпенсированы диаметром провода. Что касается межвиткового к. з. от нагрева, то это навряд ли , это не силовой трансформатор и не импульсник, токи в катушке гораздо меньшие. Материал катушки не оказывает никакого влияния на цели под катушкой, это получается что если катушка из меди, то мд алюминий не видит что ли ????

Ну и алюминиевая катушка получается немного легче медной - какой никакой, но всетаки +

Я не говорил что не видит, это глупо и не логично. Я лишь предположил что материал катушки может, при определенных условиях, влиять на точность определения материала цели. Если рассматривать например IB металлодетекторы, имеющие две катушки (RX-TX), то стоит обратить внимание, что материал одной катушки всегда частично (DD) или полностью (кольцо) находится внутри другой, и какое-то влияние определенно быть должно.

Опять же, в конструкциях МД я знаю лишь азы, и поэтому все выше сказанное мое субъективное мнение.

По температуре. У IB токи конечно не большие, и если все компаундом пролито без пузырей, то перегрев конечно маловероятен.
Но энергия в катушку вкачивается все же импульсно, ибо на входе в катушку не синус, а прямоугольник. По крайней мере во всех МД, чьи схемы я видел на просторах сети это именно так. И там же хорошо видно, что в момент подачи сигнала в катушку, через ключевой транзистор, точно так же как и в импульснике, к ней прикладывается полное напряжение питания. )

Различие в весе мне кажется с избытком перекрывается весом компаунда и балансировкой центра тяжести. )

Есть такое дело, только прямоугольник в ИБ приборах идет не на катушку а с генератора катушки на синхродетектор, не туда вы посмотрели. В ИБ ключ не нужен, т.к. там 2 катушки, он нужен в импульснике чтобы коммутировать катушку на прием и передачу, т.к. катушка там всего одна. По поводу напряжения в катушке в ИБ, то оно там не такое большое против 200 В в импульснике, не более 10-15 Вольт. Датчики DD менее чувствительны к низкопроводящим целям чем кольцевые.

Мало что понятно, но может поможет кому

Zmicer, а можно ссылку на схему с 200В на катушку? У меня ощущение, что мы о разном говорим.
Дабы более не захламлять тему, в личку пожалуйста.

Добрый день. Хочу приобрести снайперку на АКА сорекс 7280м. Подскажите пожалуйста,кто знает,можно ли поставить катушку каких либо других производителей или только штатную?

Здравствуйте! Есть для вашего мд снайперка НЕЛ 5 дюймов.Но лучше всего и по глубине,и по цепкости будет недавно вышедшая снайперка от АКА размер 6 дюймов.При небольшой площади сканирования она не уступит по глубине многим мд других производителей с штатными катушками.

Спасибо. Приобрёл снайперку нел 5-ти дюймовку. Тестировал на замусоренном участке. Очень понравилась-цели разбивает на раз+.

Поделитесь пожалуйста настройками на Беркут-5. Что-то после Сорекса не могу с ним сладить...

Ставишь 3 программу, режим всем металлы. Ус-17, ПИ-4,АП-5, ЗП-5, ТД-1. В эквалайзере убираем звуки на чермет. Ну и самое главное перед работой , делать правильно баланс грунта.!!!

Спасибо! Сдается мне, что у меня проблемы... УС больше 14 ставить не получается, идут трели от малейшего контакта с катушкой, правда ПИ обычно ставлю 1-2. БГ проходит нормально. Если не сложно, попробуйте на Ваших настройках чуть сдавить катушку пальцами или просто слегка постучать ладонью по боку катушки, у маня на такие действия идут сигналы +80 - + 89...

Попробуйте сделать сброс на заводские настройки, произвести авто определение датчика, и правильно произвести отстройку от грунта.
По симптомам похоже на баланс от грунта не правильный.
Пробовал сжимать и стучать по катушке, проскакивает иногда.
Напишите мне в личку свои координаты.

Если долго не пользоваться МД или поменять датчик, то перед БГ необходимо провести системную балансировку, дабы процессор опознал датчик...